Se hai visto anche solo una foto di Rovigno, hai già visto il campanile di S. Eufemia — quella guglia alta e sottile in stile veneziano che svetta sulla penisola e punta verso il cielo da ogni angolo del centro storico. È la cosa più alta di Rovigno, il primo punto di riferimento che noti dal porto, e l'ultimo pezzo di skyline a catturare la luce della sera.

Ma quello che in pochi sanno è che la chiesa sotto il campanile è uno degli esempi più belli di barocco costiero istriano che esistano, e la sua storia — da un sarcofago miracoloso arrivato a riva nell'anno 800 a una statua di rame che ancora oggi gira con il vento — è pura leggenda mediterranea. Ecco come visitare entrambi, e cosa guardare una volta dentro.

In breve

• L'ingresso in chiesa è gratuito; la salita al campanile si paga.
• Il campanile è alto circa 60 m. La salita sono oltre 200 gradini di legno stretti, a giorno, che si vede attraverso — sconsigliata a chi soffre di vertigini. Per tutti gli altri, vista spettacolare garantita.
• Aperto tutti i giorni in stagione (primavera-autunno), orari ridotti in inverno.
• La statua di Sant'Eufemia in cima gira con il vento — i rovignesi la usavano come previsione meteo molto prima dei cellulari.
• Festa della santa patrona: 16 settembre — festa di tutta la città, e il giorno migliore per visitarla se ti piace la tradizione viva.

Il campanile (e la sua santa viaggiatrice)

Il campanile che vedi oggi non è quello originale. Per secoli su questo punto c'era una torre più piccola e in rovina, finché le autorità di Rovigno non commissionarono quella nuova a un architetto milanese, Alessandro Manopola. I lavori cominciarono il 7 ottobre 1654 e — con un altro milanese, Cristoforo Bellan, a finire il lavoro — si conclusero nel 1687. Trentatré anni di scalpellini per una cosa che da allora è ancora in piedi dopo 340 anni.

La forma è schiettamente veneziana, prende in prestito il linguaggio del campanile di San Marco a Venezia: una lunga canna verticale, la cella campanaria con le sue logge a due terzi dell'altezza, una balaustra sopra, e la cuspide a punta. Gli storici dell'architettura lo considerano ancora uno dei campanili più belli di tutta l'Istria.

In cima sta una statua di rame di Sant'Eufemia alta 4,7 metri, battuta a mano nel 1758 dai fratelli Vallani di Maniago. Ha preso il posto di una statua di legno più antica che un fulmine aveva distrutto, e da allora sta lassù — tirata giù una volta sola, nel 1993, per un restauro completo. Il suo trucco: è montata su un perno e gira liberamente con il vento. Col bel tempo guarda verso il mare aperto a ovest — a vegliare sui pescatori in Adriatico. Quando arriva una tempesta, si volta verso l'entroterra e dà le spalle al mare per proteggere la città, facendo scudo a Rovigno con il petto.

C'è una storia locale sul perché durante le tempeste dia le spalle proprio a Katarina. Secondo le vecchie rovignesi, Sant'Eufemia e Santa Caterina una volta si erano innamorate dello stesso uomo — e lui scelse Caterina. Così, quando il tempo si guasta, Eufemia le gira le spalle con un secco "Rangite!" — dialetto rovignese per "Arrangiati!"

Le tre campane che si sentono suonare in tutta la città sono moderne: fuse a Innsbruck nel 1994-95. Ma una delle campane veneziane originali, fusa nel 1794 dai Canciani di Venezia, è ancora conservata dentro la chiesa come reliquia.

Salire sul campanile

Si sale per una vecchia scala di legno che corre lungo l'interno della canna — stretta, ripida, e a giorno (si vede attraverso i gradini). Niente ascensore, niente rampe a zig-zag, solo 200 e passa gradini e qualche finestrella per riprendere fiato. Fisicamente non è dura — ce la fanno anche i nonni — ma i gradini a giorno e l'altezza sono una bella prova per i nervi. Se soffri di vertigini, lascia perdere. Per tutti gli altri, la vista dall'alto vale il brivido.

Un'altra cosa: evita di salire a mezzogiorno. Le campane sono forti anche a livello strada — in cima al campanile, a un metro dal bronzo, fanno proprio male alle orecchie. Controlla l'ora prima di iniziare la salita.

Cosa ti aspetta in cima: una vista a 360 gradi su tutta la penisola, il porto e la marina ACI a est, le 22 isole dell'arcipelago a ovest (si vedono bene Santa Caterina e Isola Rossa), il parco forestale di Punta Corrente a sud, e nelle giornate limpide il massiccio dell'Učka lontano a est dall'altra parte del mare.

La chiesa

Il campanile finisce sulle cartoline, ma il vero spettacolo è la chiesa. Entra dentro ed è come mettere piede in un pezzo di Venezia del Settecento.

Su questa collina c'è una chiesa da oltre mille anni. Quella originale era un piccolo edificio a una sola navata dedicato a San Giorgio — il cui nome compare ancora nella dedicazione completa della chiesa. Dopo che il corpo della santa sarebbe arrivato a riva nell'800 (ci torno sotto), a metà del X secolo gli costruirono attorno una chiesa a tre navate.

Nel Seicento Rovigno tirava alla grande — pesca, trasporti marittimi, commerci con Venezia — e la vecchia chiesa medievale iniziava a star stretta. I lavori della nuova chiesa barocca, più grandiosa, cominciarono l'8 dicembre 1720, su progetto dell'architetto veneziano Giovanni Scalfarotta. Quando il progetto di Scalfarotta andò in crisi di budget, subentrò un altro architetto, Giovanni Dozza, che finì la costruzione nel 1736. La facciata arrivò molto dopo — realizzata tra il 1861 e il 1865 dall'architetto rovignese Giacomo Depozza.

I numeri danno l'idea delle proporzioni:

• Lunghezza: 51,11 m
• Larghezza: 30,26 m
• Altezza della navata centrale: 17,71 m (navate laterali 10,11 m)
• Tre navate divise da due file di sei arcate su cinque pilastri in pietra

Gli storici la classificano come il più importante esempio di architettura barocca costiera dell'Istria. Dentro è tutto pietra grigia, arcate e sette altari riccamente decorati da maestri veneziani.

Cosa guardare dentro

• Il sarcofago di Sant'Eufemia dietro l'altare a lei dedicato — marmo proconnesio lavorato ad Aquileia intorno al III-IV secolo d.C. Da una finestrella di vetro sul fianco della tomba si vede il suo corpo, con una maschera di cera sul viso realizzata nel 1953 dall'artista ungherese Mila Vod. Le manca il braccio sinistro — la leggenda dice che i veneziani se lo tennero nella loro chiesa di San Canciano dopo che i genovesi avevano restituito le reliquie alla fine della Guerra di Chioggia (1378-1381).
• L'altare maggiore (1739-1741) del maestro veneziano Giacomo Laureato, con le statue di San Giorgio che uccide il drago, San Marco con il suo leone e San Rocco con il cane, scolpite da Alvise Tagliapietra (Venezia, 1670-1747) e dal figlio Ambrogio.
• Sopra l'ingresso principale, l'organo a canne del 1754 — l'unico organo del maestro muranese Antonio Barbini che conserva ancora gran parte della struttura originale.
• Tre dipinti restaurati nel coro, tradizionalmente attribuiti a Pietro Pergolis di Firenze (fine Cinquecento), compresa un'Ultima Cena che richiama Tiziano e Bassano.
• Sopra le porte laterali, una copia in bassorilievo di marmo di una scultura gotica che raffigura Sant'Eufemia con in mano il modellino di Rovigno — l'originale è conservato sulla parete del presbiterio.

La leggenda del sarcofago galleggiante

La santa dietro tutto questo era una ragazzina di 15 anni di Calcedonia (oggi un quartiere di Istanbul), figlia di un senatore di nome Filofrone. Fu torturata e uccisa il 16 settembre del 304 d.C. durante le persecuzioni dell'imperatore romano Diocleziano — secondo la leggenda, spezzata sulla ruota, bruciata, lapidata, passata alla spada e data in pasto alle bestie.

Nel IV secolo sulla sua tomba sorse una basilica. All'inizio del VII secolo il sarcofago fu trasferito a Costantinopoli, e nel 617 d.C. i persiani distrussero la chiesa che lo conteneva.

Avanti veloce fino alla notte del 13 luglio 800 d.C.. Secondo un manoscritto del XII-XIII secolo oggi custodito nella Biblioteca Universitaria di Pola, il sarcofago di marmo contenente il corpo di Sant'Eufemia galleggiò miracolosamente fino alla riva di Rovigno. I rovignesi, che non credevano ai loro occhi, attaccarono dei buoi per trascinare il sarcofago su per la collina — e due mucche (la leggenda lo specifica) se la sbrigarono da sole, seguendo il sentiero dell'"incavo mandato da Dio" sulla collina, quello che oggi è la strada che sale alla chiesa. Un ragazzo che si era precipitato ad aiutare venne schiacciato dal peso del sarcofago; miracolosamente, la santa lo guarì sul posto.

Rovigno la venera da allora. Nel 1379 i genovesi rubarono le sue reliquie durante la Guerra di Chioggia; nel 1401 i veneziani riportarono il corpo. La tradizione dice che un gregge di pecore si buttò in mare e nuotò fino alla nave dalla gioia.

Il piazzale intorno alla chiesa

Non aver fretta di riscendere dopo la visita. Il piazzale — lo spiazzo lastricato intorno alla chiesa — fu costruito a inizio Settecento come parte della ricostruzione barocca, e il muraglione di contenimento sul lato sud una volta reggeva il cimitero principale di Rovigno. Fino a fine Ottocento qui si continuava a seppellire; si vedono ancora alcune lapidi numerate (da I a XVI) pagate dall'ecclesiastico e benefattore rovignese del Settecento Olivier Constantini.

La vista dal piazzale da sola — senza salire sul campanile — vale la camminata in salita. D'estate è un posto gettonato per il tramonto; d'inverno di solito è vuoto. Porta una bottiglia d'acqua se vieni a luglio-agosto — la salita per Via Grisia e Via Bregovita è in salita fino in cima.

Quando andare

• Momento migliore della giornata: la mattina presto (fresco, poca gente, bella luce per le foto dentro) o nel tardo pomeriggio (luce dorata sul campanile).
• La festa di Sant'Eufemia — 16 settembre — è il giorno più importante per la città: processione mattutina con le reliquie della santa, messa solenne e festa cittadina per tutto il giorno. Se riesci a essere a Rovigno quel giorno, non perdertelo.
• Evita mezzogiorno a luglio e agosto a meno che la folla sulle scale del campanile non ti crei problemi.
• Inverno: la chiesa è aperta ma con orari ridotti, e la salita potrebbe essere chiusa se c'è ghiaccio sui gradini. Meglio controllare prima.

Consiglio da rovignesi

Fermati sul piazzale prima di salire sul campanile — la prima vista sulla città, incorniciata dal muro del cimitero e da una fila di pini, è quella che fa rimanere a bocca aperta. Sul campanile salici dopo. È l'ordine opposto a quello dei più, e avrai il piazzale tutto per te per un minuto.

Altra cosa: guarda la statua prima di salire. Se è rivolta verso il mare aperto, il tempo è stabile. Se è girata verso la città, metti in borsa una giacca.

Info pratiche

• Ingresso in chiesa: gratuito.
• Salita al campanile: si paga all'ingresso.
• Orari: grosso modo 10:00-18:00 in alta stagione, più ridotti d'inverno. Il campanile chiude prima della chiesa.
• Abbigliamento: è una chiesa parrocchiale attiva. Spalle e ginocchia coperte. Cappello via dentro.
• Come arrivare: si sale per Via Grisia dal porto, oppure per Via Bregovita partendo da Via Carera. Entrambe sono pedonali e negli ultimi 100 metri si fanno ripide.
• Accessibilità: al piazzale si arriva solo a piedi per strade selciate. Il campanile non è accessibile alle sedie a rotelle.

Una volta scesi, torna giù passando per Via Grisia (la strada degli artisti del centro storico, piena di piccole gallerie) e chiudi con un caffè sulla riva. Questa è la classica mezza giornata a Rovigno, nell'ordine giusto.

Per vedere altro del centro storico, leggi la nostra guida a piedi del centro storico. Se stai organizzando un'intera giornata, il resto lo trovi nell'articolo Cosa fare a Rovigno.